Певица Нина Шацкая о поездке в Конго с Ультра-Трэвел (Журнал ТВ-Парк)

Рассказ известной певицы Нины Шацкой о поездке по маршруту Руанда-Конго-Эфиопия с компанией Ультра-Трэвел Люкс

 

Журнал ТВ ПАРК: "Вулкан африканских страстей Нины Шацкой"

Автор: певица НИНА ШАЦКАЯ

Мой нынешний африканский маршрут возник спонтанно!

   Я собиралась посмотреть горилл в хорошо изученной туристами Руанде и в поисках кампании, написала о своей идее в ленте фейсбука. Один из друзей тут же ответил, что в скором времени едет в подобный тур - не вдаваясь в подробности, я присоединилась к группе.

   Мы посетили три страны: очень коротко Руанду, неделю провели в Конго, где навестили семейство моих любимых горилл, забрались на действующий вулкан Ньирагонго и погостили в племени пигмеев. А так же проехали и пролетели через Эфиопию с севера на Юг.

Сегодня я хочу рассказать о Конго.

   Первое, что невероятно удивило меня в Конго - общая доброжелательность, такая дружественность встречается в Африке не везде. Как правило, желание туристов сфотографировать местных жителей, вызывает у последних гнев и протест. В первый же день по приезду мы отправились в лес, на поиски горилл. Подъехав к заповеднику, оставили багаж в джипах и перебрались в вездеход, на высоких колесах. Дорога предстояла не длинная- 12 км, но заняла час. Асфальта не было вовсе, вместо твердого дорожного покрытия хлюпало глиняное месиво, на утрамбованных обочинах теснились лачуги, из которых с гиканьем и улюлюканьем выскакивали дети. Практически каждая женщина встреченная по пути, оказалась или беременной или с грудным ребенком, привязанным к спине платком, а зачастую одновременно и с ребенком и беременной.

   Мы высадились у гостеприимно приготовленной беседки, с горячими напитками, чтобы выслушать короткий инструктаж о том, как вести себя с гориллами. Из инструктажа мы узнали: Что гориллы не имеют иммунитета к человечьим болезням, заразившись нашими болячками несчастные погибают - поэтому, для их безопасности туристам необходимо надевать маски. Что в случае гибели, тела этих крупных и тяжелых животных рейнджеры не бросают в джунглях, а несут сквозь заросли, зачастую долгие часы, чтобы похоронить на специальном кладбище. Что, если горилл не дразнить: не делать резких движений, не смотреть прямо в глаза, не орать поблизости - они вполне миролюбивые существа, и скорее предпочтут удалиться, чем нападать. Что если хозяева изъявят желание пообщаться с кем-то из гостей - ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и убегать, а лучше медленно присесть на корточки. На наше счастье гориллы оказались недалеко - пару часов ходу след вслед за рейнджерами, расчищающими непролазные джунгли мачетами. Семья, возглавляемая серебрянноспиным самцом разлеглась на поляне, вытоптанной среди кустарника. Не проявляя ни агрессии, ни озлобленности, не прерывая семейных нежностей они выразительно позировали перед камерами. Улыбка главы семейства даже показалась мне дружеской и лукавой. К сожалению, стандартный сертификат на посещение горилл дает право на общение с ними только в течении часа. Время пролетело незаметно и мы покинули новых знакомцев. Поход по джунглям, казавшийся на первый взгляд легким, на самом деле, с непривычки изрядно истощил мои силы, тем более, что на следующий день нам предстояло восхождение на действующий вулкан Ньирагонго, даже думать о котором я не могла. От непривычной нагрузки ноги совершенно онемели и я была уверена, что утром не смогу сделать ни шагу. 

   Но, утром, набравшись храбрости, и собрав рюкзак с расчетом не два дня пути и ночевку в палатке на краю кратера я отправилась покорять вулкан. У подножия вулкана нас уже ожидала группа поддержки - рейнджеры с автоматами Калашникова наперевес и носильщики, за 24$ готовые нести рюкзак в оба конца. Уже наученная опытом, я взяла в дорогу увесистую надежную палку. Гид Дэниель собрал нас на Полянке у входа в лес , на высоте 1940 метров, и начал брифинге. Он сказал, что дорога занимает 5 часов, но что мы пройдем ее за 7. Это было странно слышать, но на самом деле так и получилось. Сейчас, преодолев этот маршрут, я бы не решилась повторить его снова. Но, на тенистой полянке, в прохладном лесу, я подумала, что 5-7 часов пути это не очень утомительно и я легко с этим справлюсь. Тем более, что через каждые час- сорок пять минут планировались привалы. Первый час пролетел незаметно - мы поднимались тенистой пологой тропкой, остановившись на привал на высоте 2200 метров. Дальше ландшафт менялся, угол подъема увеличивался, деревья уступали склон невысокому кустарнику, но самым сложнм было то, что утоптанная земляная тропа сменилась мелкой и скользкой вулканической породой. Дэниель предупредил, чтобы мы были вдвойне осторожны, так как края камней невероятно остры. Ко второму привалу мы пришли с опозданием в 10 минут. Упав на влажное, после ночного дождя бревно, я не находила в себе силы продолжать подъем! И впервые в жизни поняла прямое назначение пищи! Едва умяв простенький сэндвич с сыром и колбасой, я обрела второе дыхание. Третий этап занял еще час, деревья становились все мельче, а градус подъема все круче. Преодолев его, я поняла, что сил идти обратно уже нет и надо двигаться толко вперед! Делая неоднократные короткие остановки, подойдя к последнему этапу через шесть часов, я готова была расплакаться! Мы уткнулись в практически вертикальную стену, состоявшую из мелкой вулканической породы, осыпающейся под дрожащими от непривычной нагрузки ногами. Силы иссякли, а подниматься нужно было вертикально, и до захода солнца оставался час.

   Внизу расстиллись облака и горы, и даже кратер небольшого заснувшего вулкана казался глубоко в долине, хотя мы миновали его пару часов назад. К счастью, в отличии от нас укомплектованные рюкзаками и автоматами рейнджеры оставались полными сил и с добродушным достоинством предложили нам помощь. Упираясь ступнями, коленками, палкой и повисая на мужественной руке конголезца я вползла на край кратера мокрая и дрожащая, как кошка попавшая под холодный дождь. То, что открылось моему взору в следующее мгновение, заставило забыть об усталости, боли и осторожности! Оступаясь на скользкой гальке под ледяным ветром приближающейся ночи я фотографировала и фотографировала глубокий кратер, в чреве которого кипел и фыркал огнедышащий котел, то и дело меняя рисунок пурпурных узоров. Нам снова повезло- видимость была идеальной! И только когда пальцы и спина онемели от холода, я поняла, что пора одеваться - солнце зашло и воздух моментально остыл. Преодеться можно было в "кабане" крошечном домике, рассчитанном на две рядом стоящие кушетки, без света и отопления. На жестких пластиковых матрасах нас уже ждали спальные мешки, принесенные носильщиками. О вкладыше в спальник я позаботилась заранее. К счастью, по наитию, я захватила с собой из лоджа ром. Едва войдя в кабан я принялась растирать спину, грудь и ноги ромом - иначе согреться было сложно. В это время на костре рейнджеры приготовили острую похлебку и несмотря на начавшийся дождь мы отметили наше восхождение совместным ужином под открытым небом. Думать о спуске было страшно до слез! Скоротав ночь, проснувшись перед рассветом, с первыми лучами мы отправились в обратную дорогу. Скажу, что спустились мы значительно быстрее, правда от начала до конца пути я провисела на руке доблестного рейнджера Джона, не решаясь отпустить ее ни на миг, не переставая удивляться КАК мне удалось взобраться на эту гору накануне и откуда взялись силы!